La Serigrafía

QUE ES LA SERIGRAFÍA ?

La palabra serigrafía del griego Serikós= seda y Graphé= escribir, dibujar o quizás también del latín sericum= cera) se refiere al sistema de impresión, derivado de la antigua técnica de estarcido, que utiliza como matriz o clisé un marco con una malla abierta en ciertas zonas, que es la imagen a imprimir, y cerradas en otras.

La Serigrafía como medio de reproducción de la obra plástica es la técnica más utilizada en este siglo, método sencillo y aplicable a todo tipo de materiales, formas, colores y situaciones la convierte en idónea para la difusión de obra gráfica.
Se basa en la permeabilidad y reserva de una matriz por la que se deposita la tinta en cualquier superficie, tanto plana como curva. El aprendizaje de esta técnica permite al alumno desarrollar su creatividad y difundirla de una manera sencilla.
Las posibilidades técnicas y artísticas, dan opción al alumno a la creación de su obra y a la investigación de la misma desde un punto de vista diferente.
En esta etapa de aprendizaje, puede investigar con este medio que le puede aportar beneficios y aplicaciones a otros medios, puesto que permite la valoración de la forma, línea, textura y color, así como variaciones sobre un mismo tema con un esfuerzo mínimo y una amplitud de mira

HISTORIA

La serigrafía es un refinamiento de la impresión con plantillas, practicadas ya en la antigúedad, Los nativos de las Islas Fidji hicieron algunas de las plantillas más antiguas que se conocen, para imprimir tejidos. Recortaban agujeros en hojas de plátano y a través de éstos aplicaban tintes vegetales sobre cortezas y telas. Los japoneses hacían plantillas para cuatro y cinco colores.

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El curso está planteado para que los alumnos puedan realizar SERIGRAFIA ARTESANAL, en su casa o pequeño taller sin necesidad de tener una gran infraestructura, inversión monetaria o en maquinaria.
El método que enseñamos es muy fácil, práctico y económico, te permitirá aprender una técnica de impresión con grandes posibilidades y campos de acción.
Los materiales están incluidos en el precio y el alumno al finalizar el curso se lleva el bastidor / pantalla con el diseño / dibujo que ha realizado para que lo pueda seguir utilizando. Asesoramos al alumno en los materiales que necesita comprar.

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FECHAS
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PROGRAMAS POR DÍAS:

NIVEL I ( principiantes )
Clase 1 >
▸ INTRODUCCION A LA SERIGRAFÍA
Panorama general de la técnica
▸ MATRIZ PARA IMPRIMIR:
El bastidor: tipos de marcos / sedas serigráficas / armado - tensado de bastidores.
Clase 2 >
▸ DISEÑO
El Arte: boceto / originales plumas / tramados / policromías
Los Fotolitos : artísticos / fotográfico / informáticos.
Diferentes maneras de obtener películas de bajo coste.
▸ PROCESO DE FOTOGRABADO:
Técnicas de:
> Emulsionado - aplicación.
Clase 3 >
▸ PROCESO DE FOTOGRABADO:
Técnicas de:
> Copiado / Insolado / fotograbado.
> Revelado
INSOLADORA
Funcionamiento y como construir una insoladora casera con lámpara halógena o de fluorescentes.
Cálculo de tiempo de exposición.
Clase 4 >
▸ PREPARACIÓN
Preparación del bastidor - pintura - espátula - mesa para la impresión.
▸ IMPRESIÓN SOBRE DISTINTOS MATERIALES
Impresión: sobre superficies planas / impresión textil /otros materiales.
▸ ARMADO DEL TALLER SERIGRÁFICO
Elementos indispensables para montar un taller elemental / construcción de maquinas básicas.

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MANUAL DE SERIGRAFIA

Contenido
INTRODUCCIÓN
LA MALLA
 Los tejidos
 Tensado de la malla
LA RASQUETA O SQUEEGEE
EL ESTÉNCIL
 Esténcil de papel
 Esténcil de película celulósica
 Esténcil de emulsión fotosensible
EL BLOQUEADOR
LA IMPRESIÓN
PROBLEMAS CON EL ESTÉNCIL DE EMULSIÓN FOTOSENSIBLE

INTRODUCCIÓN
La estampación se efectúa utilizando un marco o bastidor de madera
al que se le ha tensado una tela de nylon o poliéster.
Sobre la malla se graba un dibujo de modo que las partes que
corresponden al diseño que se va a estampar queden destapadas, lo
demás queda completamente cubierto.
Se coloca la malla sobre una camiseta o cualquier superficie, se aplica un poco de tinta en un
extremo de la malla y con una rasqueta se arrastra la tinta que pasa a través del tejido
quedando estampado el dibujo sobre el material.
Los elementos básicos para estampar son: La malla y la rasqueta. o squeegee.
LA MALLA
Se compone de un bastidor de madera o aluminio y un tejido tensado.
La mayoría de los bastidores son de madera blanda, sin nudos, y seca,
con uniones fuertes en las esquinas como en caja o espiga. El grueso
de la madera puede ser de 2.5 cm. hasta 5 cm.
dependiendo del tamaño del bastidor, lo importante es que no se
doble al tensarlo. El tamaño del bastidor depende del estampado que se vaya a hacer de modo
que las medidas internas del bastidor serán mayores que el diseño que se va a estampar, así se
permite suficiente espacio para el depósito de tinta a lo ancho y a lo largo de la malla.
Los tejidos más usados son de nylon o poliéster fabricados especialmente para serigrafía, y se
utilizan según la superficie que se vaya a imprimir.
Los tejidos están clasificados según la cantidad de hilos que tengan en un centímetro o
pulgada lineal. Los tejidos más abiertos de 15 a 42 hilos por centímetro lineal ó su
equivalencia en pulgadas de 37 a 105 hilos dejan pasar más tinta y se usan para imprimir
materiales absorbentes como telas de algodón, camisetas, toallas, mantas o cruza calles, etc.,
y los tejidos más cerrados de 77 a 120 hilos por centímetro lineal ó 195 a 305 por pulgada
lineal dejan pasar menos tinta y se usan para imprimir materiales menos absorbentes como
cuero, vinilo, acrílico PVC, vidrio, metal, etc., permiten la impresión de detalles finos sobre
cualquier superficie inclusive sobre tela.

Tensado de la malla:
Se puede efectuar de dos maneras muy prácticas:
1 Tensado de Palanca y
2 Tensado en Ele y diagonal.

Tensado de Palanca
Sobre dos bastidores de iguales dimensiones se coloca el tejido. Se grapa la tela
completamente en los lados opuestos de los bastidores, y después apoyándose en el borde la
mesa se hace palanca con uno de los bastidores, cuando se ha logrado la tensión deseada se
grapa el tejido sobre el lado del bastidor que está sobre la mesa, y se repite el mismo proceso
de tensar y grapar el tejido del otro lado del bastidor.
Después de cortar el tejido para separar los bastidores se tensan y grapan los dos lados
faltantes de cada marco.

Tensado en Ele y diagonal:
Se coloca el tejido sobre el bastidor. Lo fijamos con grapas en tres
esquinas. Luego se grapa el tejido completamente en dos lados del
bastidor formando una ele. Se tensa levemente en diagonal hacia la
última esquina y se grapa. Se tensa ahora cada uno de los dos lados
que faltan grapando por partes. El tensado debe ser comparable al
cuero de un tambor. Una tensión débil se notará porque el tejido se
arruga quedando defectuoso el estampado,
rasgaduras pequeñas del tejido sobre el marco se pueden remendar con grapas adicionales.
Para evitar filtraciones de tinta por el ángulo interno que forman el tejido y el bastidor es
necesario sellar la malla.
Una manera muy sencilla es usando maskin tape corriente o cualquier cinta adhesiva ancha,
también se puede usar una cinta adhesiva resistente a los solventes. Cortamos 4 tiras con las
medidas internas del bastidor y las colocamos en cada uno de los lados internos formando
ángulo con el tejido y el bastidor sin que queden arrugas sobre el tejido. Si se desea se puede
colocar tiras de cinta adhesiva por la parte externa del bastidor sobre el tejido grapado.
Un método más duradero consiste en aplicar uniformemente por el lado de las grapas un
pegante a base de solvente como el que se usa para zapatería, o también un pegante epóxico y
cuando esté seco la malla habrá quedado sellada permanentemente a la vez el pegante sella
cualquier rasgadura que se haya producido en el tensado.

LA RASQUETA O SQUEEGEE
Consiste en una lámina de caucho, neopreno, uretano o poliuretano
sujeta a un mango o encabador de madera o aluminio. Podemos
escoger el tamaño adecuado según el diseño. La rasqueta debe cubrir
completamente el diseño que se estampa. Su función es arrastrar la
tinta por toda la malla consiguiéndose así que la tinta pase a través
del tejido y quede impresa sobre el material deseado. Un buen
estampado depende también del manejo correcto de la rasqueta.
Después de arrastrar la tinta la malla debe quedar limpia, opaca y
sin gotas de tinta por la zona del estampado.
Se debe ejercer una presión moderada sobre la rasqueta y una
inclinación de 50º aproximadamente de tal forma que barra bien la
tinta. Una inclinación excesiva de la rasqueta o una presión muy
fuerte hacen que pase más tinta por la malla quedando defectuoso el
estampado.

EL ESTÉNCIL
Para estampar hay que preparar la malla con el diseño o motivo que se va a imprimir.
Destaquemos tres métodos:
1 Esténcil de papel
2 Esténcil de película celulósica
3 Esténcil de emulsión fotosensible.

Esténcil de papel
Para el esténcil de papel puede servir una hoja de papel blanco. Se
dibuja un diseño o letras de trazos gruesos y se recorta con un bisturí x-acto.
Tome una malla limpia y en el interior haga
una máscara con masking tape o cinta
pegante de empacar de manera que solo
quede un cuadro libre en la malla un poco menor que el esténcil de
papel. Coloque el esténcil sobre la superficie a imprimir, encima la malla.
En el interior de la malla aplique un poco de tinta, estampe y recoja la tinta contra el marco.
Llévela hasta el extremo donde empezó. Si está estampando sobre tela pase la tinta dos veces,
otras superficies requieren de una sola pasada. Levante la malla y notará que el esténcil de
papel ha quedado pegado a la malla por acción de la tinta. No lo retire si va a hacer más
estampados. Por lo regular un esténcil de papel puede durar para unos 30 estampados
seguidos.

El esténcil de película celulósica
Consiste en una capa de celulosa verde sobre un soporte de vinilo.
Colocamos un pedazo de película sobre un diseño que se quiera
copiar. El vinilo hacia el diseño y la celulosa verde hacia arriba. La
fijamos con cinta adhesiva y hacemos el calcado cortando con un
bisturí x-acto. Solo se debe cortar la capa de celulosa sin perforar el
soporte de vinilo.
Los cortes en las esquinas se deben cruzar y así al desprender la película las puntas quedarán
agudas.
Después del corte se empieza a levantar la película usando la punta
del bisturí. La malla debe estar limpia y sin grasa, lo mismo que el
esténcil. El esténcil recortado se coloca sobre una revista o un cartón,
encima ponemos la malla, es imprescindible un buen contacto entre
la malla y el esténcil.
Empapamos un trapo en thinner laca y lo
pasamos suavemente por el interior de la malla en el área donde está
el esténcil, el thinner derrite la película de celulosa y notamos que
cambia de tono a un verde más intenso. Inmediatamente tomamos un
trapo o seco y friccionamos la malla para adherir la película derretida
en la malla. El exceso de thinner puede derretir demasiado la película,
para prevenir pudiéramos adherirla por partes. Dejemos que seque
completamente unos 10 minutos.
Después retiramos el soporte de vinilo y notamos como la película ha quedado adherida a la
malla. Esta película es resistente a las tintas a base de agua, a las tintas póster y a la mayoría
de los plastisoles, pero no resiste las tintas a base de solventes como las vinílicas. Este
esténcil puede soportar unas dos mil impresiones seguidas sin deteriorarse. Después de
imprimir y de limpiar la tinta podemos retirar la película de la malla, si deseamos, usando
thinner laca...

El esténcil de emulsión fotosensible.
Este es uno de los más interesantes métodos para hacer un esténcil en
la malla porque ofrece una amplia variedad de posibilidades. Hace
posible la impresión de grandes y pequeños detalles con igual
facilidad. Así mismo es posible hacer miles de estampados con la
misma malla sin que el esténcil de emulsión fotosensible se deteriore.
Para elaborar un esténcil de emulsión fotosensible básicamente necesitamos lo siguiente:
1. Un dibujo o positivo
2. Una emulsión para serigrafía sensible a la luz
3. Exposición de la malla a una luz fuerte
4. Revelado de la malla con agua

El positivo:
El positivo es un dibujo bien negro hecho sobre acetato, papel
pergamino, o cualquier material transparente o semitransparente
    * Los positivos se pueden dibujar a mano usando tinta china negra
de rapidógrafo, es importante que los trazos queden bien negros sin
que tengan tonalidades grises de manera que bloqueen el paso de luz.
    * Los artes se pueden elaborar mediante una computadora y se
reproducen con una impresora láser o de inyección de tinta
    * También se puede recurrir a la fotografía para obtener un
positivo en acetato.
    * La película  Rubilith
 también puede servir de positivo. Es
parecida a la película de celulosa verde, solo que después del corte se levanta la parte
contraria del diseño quedando el dibujo positivo, y no es para adherir a la malla. El color rojo
bloquea el paso de los rayos de luz que endurecen la emulsión.
Tengamos en cuenta que necesitamos un positivo por cada color que tenga el diseño que se
vaya a imprimir, es decir una separación de colores.
La emulsión
Es una sustancia viscosa que se aplica sobre la malla, viene teñida de
algún color. Se debe mezclar con un sensibilizante llamado: Diazo
también se puede utilizar Bicromato de amonio.
Después de mezclar bien la esparcimos uniformemente por toda la
malla, La rasqueta se pasa por ambos lados de la malla cuantas veces
sea necesario hasta que quede una capa uniforme de emulsión.
Secamos la emulsión por las dos caras con aire caliente de un secador de pelo hasta que quede
opaca.
Cuando aplicamos la emulsión a la malla durante las horas del día lo hacemos con luz
atenuada, cerrando las cortinas, o en un cuarto con poca iluminación natural, no es necesario
trabajar en un cuarto oscuro; y de noche puede hacerse con la luz normal de lámparas o
bombillos pues estas no afectan la emulsión.
Exposición de la malla a una luz fuerte
cuando esté seca la emulsión se habrá convertido en una película sensible fotográficamente
que puede reproducir una imagen. Una luz fuerte como la luz del sol o de una lámpara de más
de 500 vatios endurece la emulsión de tal modo que no saldrá de la malla usando agua. Si
colocamos un diseño bien negro hecho sobre acetato o papel pergamino este bloqueará el
paso de la luz por las zonas negras del diseño de tal forma que esa parte de la emulsión no
reaccionará con la luz y por lo tanto no se endurecerá, y al lavar la malla la emulsión caerá
por esta zona, mientras que las partes que estuvieron expuestas se habrán endurecido y no
caerán con el agua. Cuando haya secado bien la malla, está lista para imprimir.
Las lámparas halógenas y los bombillos fotoflood dan una luz más intensa que las lámparas
fluorescentes, mientras más intensa sea la luz menor será el tiempo de exposición. Hay que
hacer pruebas para determinar el tiempo preciso de exposición.
Sobre la mesa colocamos una espuma más gruesa que el bastidor,
podría ser también un libro. Encima colocamos la malla emulsionada
y seca con el tejido grapado hacia arriba. Tomamos un positivo y lo
ubicamos sobre la malla y encima un vidrio grueso, pesado, para que
haya un buen contacto entre la malla y el positivo. La distancia entre
la lámpara y el positivo debe ser como mínimo de 20 centímetros y
en diseños grandes será la la diagonal del positivo,
lo importante es que la luz llegue uniformemente a toda el área donde está el positivo.
Cuando se usa una mesa de luz con lámparas fluorescentes la distancia puede ser menor
debido a que la luz es más difusa. Encendemos la luz. Esta exposición nos toma 5 minutos.
Después apagamos la luz y retiramos la malla.
Revelado de malla con agua
Inmediatamente después de la exposición lavamos la malla con un
chorro de agua a presión por ambas caras hasta que empiece a
desprender la emulsión, en este punto solo rociamos agua por la
parte externa de la malla hasta que caiga toda la emulsión por las
áreas del positivo. Luego secamos la malla con aire caliente o
también podemos secarla al sol.

RECUPERACIÓN DE LAS MALLAS EMULSIONADAS
Para recuperar las mallas que tienen emulsión fotosensible y dejar el tejido libre para otros
trabajos hacemos lo siguiente: Después de la limpieza aplicamos sobre las dos caras de la
malla un poco de recuperador o removedor ya sea, en pasta o líquido (también se puede usar
hipoclorito de sodio o su equivalente en su equivalente en blanqueadores comerciales), lo
pasamos con una brocha pequeña
o un pincel grueso por las dos caras de la malla y lo dejamos actuar
por unos 5 minutos.
Después con un chorro de agua a presión eliminamos completamente
la emulsión, si se usó bloqueador este también caerá con la emulsión.
Repetimos el proceso si es necesario. Restos de emulsión que no
hayan caído se pueden quitar de la malla usando thinner laca

EL BLOQUEADOR
Es un líquido viscoso que se aplica con una espátula sobre la malla
para cubrir las partes destapadas, también se puede usar para
bloquear partes del diseño que no van a ir impresas. Lo dejamos secar
al aire o bien usamos aire caliente de un secador de pelo, después de
seco el bloqueador no deja pasar la tinta por el área que cubre y
resiste todas las tintas menos las que son a base de agua. Después de
imprimir y haber limpiado la tinta podemos retirar el bloqueador
usando agua.
La emulsión fotosensible también se puede usar como bloqueador, solo que esta no se retira
con agua ni con thinner y el bloqueado es permanente. Una forma rápida de bloquear es
utilizando cualquier cinta adhesiva ancha o masking tape, aunque este método no es muy
duradero porque se puede levantar por los bordes y deja pasar tinta, sin embargo es útil en
algunos estampados.

LA IMPRESIÓN
Vea los temas: La rasqueta o squeegee y El esténcil de papel.
Para la impresión de otras superficies diferentes a tela como: papel
madera, cuero, plástico etc., necesitamos disponer de una mesa de
impresión que tenga dos bisagras para sostener la malla de modo que
esta suba y baje siempre en la misma posición.
En este ejemplo tenemos un par de prensas
bisagras especialmente diseñadas para este trabajo
Y aquí tenemos algo más económico, un par de bisagras corrientes
para madera que cumplen la misma función. Las podemos desarmar
para retirar la malla y colocar otra malla para un segundo color o para
otro diseño. Estas bisagras están fijas sobre un listón de madera del
mismo grosor del bastidor que está atornillado a la mesa de
impresión, lo que nos permite colocar unos topes elevando así la
malla para la impresión de superficies gruesas como madera, y otras.

PROBLEMAS CON EL ESTÉNCIL DE EMULSIÓN FOTOSENSIBLE
Veamos el primer problema:
Emulsión muy blanda deformándose la imagen en el revelado
Las causas y soluciones son las siguientes:
1. Poco tiempo de exposición a la luz
2. La fuente de luz es muy débil porque se usaron lámparas inadecuadas
3. Poco sensibilizante en la emulsión
4. La emulsión preparada está vencida o muy vieja
5. La emulsión no está bien seca al momento de la exposición
6. La malla está húmeda o engrasada al momento de aplicarse la emulsión
7. El positivo está hecho en material poco transparente, y por lo tanto hay poco paso de luz y
8. Exceso de agua y presión en el revelado
El segundo problema es este:
Emulsión muy dura con desprendimiento parcial o ninguno
Causas y Soluciones
1. Demasiado tiempo de exposición a la luz
2. Exceso de sensibilizante en la emulsión
3. La malla emulsionada recibió mucha luz o calor antes de la exposición
4. Mal contacto entre la malla y el positivo (porque falta la espuma o el vidrio)
5. El Positivo esta ondulado (porque se mojó o se usó tinta china muy aguada) y
6. El positivo no está negro, hay zonas muy claras o grises que dejan pasar luz.
Si tenemos en cuenta todos estos factores, lograremos un buen esténcil de emulsión
fotosensible.

1 comentario:

Leo Ortiz dijo...

buenas pagina informativa
gracias por compartir
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